3 nap Cataniában: Szicília igazi vonzereje

3 nap Cataniában: Szicília igazi vonzereje

Úti célok


|

David Szmidt egy nagyon kedvelt csiszolatlan gyémánttal találkozott Olaszország 10. legnagyobb városában. Olvasd el, hogyan fedezte fel Cataniában, „az igazi Szicíliában”, található látnivalókat és tennivalókat.

A nap keményen süt Catania utcáin, a fekete, vulkanikus kőzetből épült utcákon, ami csak még jobban felmelegíti a Piazza del Duomo téren elszórtan kavargó embercsoportok gőzölgő talpait.

Miközben félmeztelen, napbarnított gyerekek száguldoznak közöttük bicikliken, egy csapat tinédzser kihívja egymást egy jobb napokat látott focilabdával dekaversenyre. Elegánsan öltözött felnőttek egy csoportja várakozik a katedrális árnyékában, mielőtt egy Mercedes megáll. Simán eltűnnek.

Mindeközben a háttérben, az egyetem épülete mögött, balra, egy fehér oszlop emelkedik ki. Az Etna hegy úgy magasodik a város fölé, mint egy nyugtalanító gondolat; elfelejtődik a nyüzsgés közepette, de mindig ott van, hogy megragadja a figyelmünket, amikor a legkevésbé számítunk rá. Meg akartuk mászni, de megsérült a lábam.

Catania vagy Palermo?

Kilátás a távoli Etnára a cataniai háztetők fölött - iStockAz Etna nyugtalanító gondolatként magasodik a város fölé — iStock

Eredetileg nem Catania volt az első választásunk. Joe (akire talán emlékeztek korábbi kalandjainkból, és aki csatlakozott hozzám erre az útra) és én is jártunk már Közép- és Észak-Olaszországban, de délen még soha. Kezdetben Palermo, Catania szicíliai riválisa a sziget északnyugati részén, és állítólag messze jobb városnak tűnt, ha lassabb tempójú nyaralásra vágysz egy szép tengerparton. De miután biztató dolgokat olvastunk – amelyek arra az álláspontra futottak ki, hogy nem sokan mennek Cataniába, pedig kellene -, úgy gondoltuk, hogy az úgynevezett dél Milánója talán nagyobb kaland lehet.

Így hát a bátor, jóképű krónikásotok (és az ő sokkal praktikusabb és szerényebb barátja) a Via Vittorio Emanuele II-n egy szép Airbnb-nél dobták le a csomagjaikat, mielőtt elindultak volna a városba.

A kezdeti látnivaló

Csendes utca Cataniában egyetlen motorossal - iStockCatania számos utcája fekete vulkanikus kővel van kikövezve — iStock

Első megálló, a már említett utcakép, és tökéletes bevezetés volt mindenhez, ami Catania. Megnyerő a maga kopottas módján. A csábítás a végtelen, lepukkant mellékutcákban rejlik, amelyek annak ellenére, hogy tele vannak graffitivel és rosszul parkoló Fiatokkal, és szinte nincs olyan bejárati ajtó, amit ne szeretnél a sajátodnak nevezni; nincs olyan erkély, ahonnan ne szeretnél bámészkodni.

Kényelmesnek tűnik, mint egy régi, szakadt farmer. Volt egy pillanat, amit csak drámai sztereotípiák megerősítésének tudok nevezni, amikor egy fiatal pár robogón száguldott ki egy mellékutcából a forgalomba, mindketten sisak nélkül, a férfi valamit visszaüvöltött a nőnek, amin a nő viszont féktelenül nevetett.

Ahogy elkanyarodtak az autók között, a lány sötét haja mögöttük lobogott, kétségbeesetten szerettem volna – ha csak néhány napig is -, hogy ez legyen az én életem. Majdnem megbocsátottam nekik, amiért arra kényszerítettek, hogy hátrafelé ugorjak bele valaki eldobott kebabjába.

Városnézés

 A viszonylag turistamentes Cataniában ajánlott a helyiek mindennapi tevékenységeit követni, például a halpiacra járni - David SzmidtCatania egyik fő nevezetessége viccesen a halpiac — David Szmidt

Az első teljes napunk szokásunkhoz híven azzal telt, hogy olyan céltalan bolyongással töltöttük, amennyire csak lehet, ha az ember tudja, hol vannak a város főbb látnivalói. Azt mondták, hogy látogassuk meg a halpiacot, így hát meg is tettük. Még mindig nem vagyok benne biztos, hogy miért, azon kívül, hogy Catania viszonylag kevéssé felkapott, a leghálásabb dolog, ha az embereket nézzük, ahogyan a mindennapi dolgaikat végzik.

Így hát egy ideig a bódék között nézelődtünk, mielőtt kijutottunk egy asztalokkal teli parkba. Az asztaloknál nyugdíjas férfiak egy-egy csoportja kártyázott.

Vagy legalábbis néhányan közülük kártyáztak. A többiek egyszerűen csak gyülekeztek, és időnként egymást cukkolták abban a stílusban, amit sosem kell megmagyarázni, ha már régóta ismerünk valakit, és jól érezzük magunkat körülötte. Egy ideig néztük őket, majd néma biccentéssel fordultunk egymás felé, és továbbmentünk.

Catania székesegyház és a Badia di Sant’Agata

A Cattedrale di Sant'Agata (Catania székesegyház) - ShutterstockA Cattedrale di Sant’Agata Szicília védőszentjéről kapta a nevét, akit egy bordélyházba zártak — Shutterstock

A város székesegyháza a Cattedrale di Sant’Agata, amely két részből áll. A Piazza Duomóval szemben található a székesegyház fő része, amely bár nagyszerű, kissé szenved attól, hogy két oldalról be van zárva, így sosem éri el azt a méretet vagy impozáns pompát, mint mondjuk a torinói vagy akár a sienai megfelelője.

A Via Vittorio Emanuele II másik oldalán a kisebb Chiesa della Badia di Sant’Agata található.  Ez, és nem a székesegyház, Szicília védőszentjének, Szent Ágotának a temetkezési helye.

A történet szerint már fiatalon Istennek adta az életét, annak ellenére, hogy sok férfi kívánta. Miután egy Quintianus nevű magas rangú hivatalnok („ötszörös seggfej”, ha a latinom olyan jó, mint amilyennek gondolom) visszautasította őt, elrendelte, hogy egy bordélyházba zárják, ahol… nos, beleborzongok, ha elképzelem, milyen körülmények között működhetett egy kupleráj 2000 évvel ezelőtt.

Mivel Quintianus látta, hogy még ez sem töri meg a lelkét, Agathát megkínoztatta, megnyúzta, égő parázson vonszolta, és végül elrendelte, hogy vágják le a mellét. Csodálatos módon meggyógyult, mielőtt csendesen és békésen meghalt volna 251 körül.

Szicíliai specialitás

Egy pohár citromos granita egy kávézó asztalán - ShutterstockA granita az eredeti szicíliai jégkása — Shutterstock

A főutcán, a Via Etneán sétáltunk felfelé, és egy parkba érkeztünk. Áldott kis árnyékot adott a délutáni naptól, és a fák közötti kavicsos ösvényeken kanyarogtunk, megcsodálva az időnként felbukkanó márványfejeket.

Elégedetten azzal, hogy láttunk egy kicsit a városból, és különösebb terv nélkül, a leülésre és valami hidegre vonatkozó homályos elképzelésen kívül, visszasétáltunk abba az irányba, amerre jöttünk.

A hideg granita formájában érkezett. Azt mondták nekünk, hogy ez egy szicíliai specialitás, és kiderült, hogy az is volt, és nagyjából mindenhol kapható. Alapvetően egy sorbet, de kissé… nem sűrűbb, ez nem egészen a megfelelő szó… jobban megtartotta a szerkezeti integritását. Szemcsésebb?

Talán csak én gondolok tudat alatt az olasz nevére. Akárhogy is, itt az én kezdő ételkritikus karrierem azzal ér véget, hogy elmondom, hogy finom volt. Az enyém citrom ízű volt, fogcsikorgatóan hideg és olyan karcos, hogy az arcom is kifordult tőle. Tökéletes.

Aztán ittunk néhány sört, természetesen.

Gammazita

Kültéri Gammazita, újrahasznosított anyagokból készült bútorokkal, régi bárszékekkel, osztálytermi asztalokkal és raklapokkal - David SzmidtA Gammazita egy hipszter hely, régi bárszékekből, osztálytermi asztalokból és raklapokból készült bútorokkal — David Szmidt

Meséltek nekünk egy Gammazita nevű bárról, és oda tartottunk. Egy kis téren található, maga a bár az egyik oldalon, míg a szabadtéri rész a tér teljes közepét elfoglalja, újrahasznosított anyagokból készült bútorokkal, régi bárszékekkel, osztálytermi asztalokkal és raklapokkal; ha mindezt hozzáadjuk a palackozott kézműves sörökhöz, akkor tiszta hipszterparadicsomot kapunk.

Valójában inkább rossz szolgálatot teszek neki. A Gammazita valójában egy egész szervezet, amelynek székhelye az Ursino kastélyt körülvevő utcákban található.

Céljuk, hogy a környék néhány kissé bozótos terét újrahasznosítsák, hogy bárokként (mint itt), ingyenes szabadtéri könyvtárként, önkéntes tanulási központként és olyan helyként használják, ahová a helyi tizenévesek zenélni, táncolni vagy művészetet tanulni járhatnak, vagy egyszerűen csak van egy menő hely, ahol lóghatnak.

A Gammazitának sikerült – amennyire láttuk – fenntartania azt a trükkös egyensúlyt, hogy fiatalos és művészi, mégis elfogadott legyen a számtalan idős ember által, akiket láttunk bemenni olyan lakásokba, amelyekben bizonyára évtizedek óta élnek.

Bár lehet, hogy ez nem is olyan nehéz. Ha életet és pezsgést viszünk egy területre, színt és céltudatosságot, miközben olyan emberek számára teremtünk lehetőségeket, akiknek korábban kevesebb volt, akkor mi a probléma? A másság nem feltétlenül rossz, ahogy a hagyomány sem mindig jó. A problémák látszólag akkor merülnek fel, amikor az egyik fél (bármelyik fél) abszolút úgy érzi, hogy az ő módszere az egyetlen módja annak, ahogyan valamit tenni kell. Bármilyen -izmus, függetlenül attól, hogy melyik irányba hajlik, képes vakítóan militáns gondolkodásmóddá válni.

Itt nem volt semmi ilyesmi. Ez egy szelíd, barátságos kompromisszum volt, amelyben azok, akik egész életüket ezen a területen élték le, befogadtak egy csoport embert, akik színekkel, zenével és művészettel újjáélesztették azt, anélkül, hogy agresszívan ráerőltették volna magukat. Nagyon tetszett.

A következő néhány napot nagyjából ugyanígy töltöttük. Felébredtünk, megnéztünk egy homályos pontot a térképen, és elindultunk arrafelé, mindig örültünk, ha van egy érdekesnek tűnő templom, egy árnyas park, egy furcsa sikátor, vagy csak egy lehetőség, hogy egy sör mellett megpihenjünk és embereket nézzünk.

Élvezetes étkezés

Üres szabadtéri étkezőasztal egy étteremben nappal - ShutterstockAz éttermek csak este fél tízkor kezdenek megtelni helyiekkel — Shutterstock

Még valami, amire rájöttünk, hogy bolondos angol (az én esetemben) és amerikai (Joe esetében) agyunk a legkevésbé sem olasz módon egyensúlyozta ki a napjainkat. Ha Rómában a pontosnak lenni azt jelentheti, hogy egy-két órát késünk, akkor Cataniában a következő nap még belefér.

Ez az evésre is vonatkozik. A turistákat mindig ki lehetett szúrni, mivel ők voltak azok, akik úgy gondolták, hogy este 7 vagy 8 óra elfogadható késői időpont a vacsorához, és ezért csak ők voltak kint. Furcsa élmény a főétel felénél járni, amikor fél tízkor érkeznek az emberek, és nagy zajjal, karmozdulattal leülnek, és elkezdik osztogatni az előételeket. A gyerekeiknek.

Hát igen. Legalább így a legjobb asztalokat kaptuk kint a Via Santa Filomena-n a Curtigghiu nevű helyen – egy keskeny, festői utcában, borostyánnal borított épületekkel és asztalokkal és látszólag minden épület egy étterem vagy bár volt az utca egyik oldalán.

Míg Joe valami tésztafélét evett (a részletekre már nem emlékszem), én lazacot ettem, tökéletesen átsütve; elég húsos ahhoz, hogy igazán kielégítő legyen, de elég finom ahhoz, hogy a villám legkisebb mozdulata is széthúzza. (Emlékeztek arra, amit arról mondtam, hogy nem vagyok ételkritikus? Itt is érvényes.)

Az ételt leöblítettem a tanácsoltnál talán jóval több jó borral és kellemes beszélgetéssel a mellettünk ülő holland lányokkal, akiknek a témái a nyelvészettől a kerékpározáson át addig terjedt, hogy rábeszéljék Joe-t a Mister Ed főcímdalának eléneklésére, és egy remek estét zártunk.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Curtigghiu (@caffecurtigghiu)

Az egyik legszebb dolog egy olasz városban késő este sétálni – és különösen egy olyan városban, amely, mint Catania, elsősorban a helyiek városa -, látni az embereket, amint a saját dolgukat végzik.

Lassan 11 óra felé járt az idő, és az emberek lassan elindultak kifelé a koncerttermekből, éttermekből és színházakból. A gyerekek még mindig rögtönzött focimeccseket játszottak a tereken. A város élt, és nem csak élt, hanem nyüzsgött. Ez egy apró, de fontos különbség.

Focis gondolatok

Falfestmények a Stadio Angelo Massimino stadionban - David SzmidtA stadionok csendesek és kísértetiesek, amikor nincsenek használatban — David Szmidt

Az utolsó teljes napunkon úgy döntöttem, hogy olyasmit teszek, amit szeretek, és amit nagyon kevesen értenek (ne kuncogjatok hátul). Meg akartam látogatni a Stadio Angelo Massiminót, a Calcio Catania, a város labdarúgóklubjának otthonát. Nem azért, mert éppen meccs volt (nyári szünet volt), hanem egyszerűen azért, mert imádom a futballstadionokat, különösen – és ez lehet, hogy furcsa – amikor üresek.

Sokan vádoltak már komolytalansággal, amikor a katedrálisokhoz hasonlítottam őket, de az én vallástalan világomban nagyon is hasonlítanak egymásra. Egy hatalmas épület, amely csak egy céllal létezik; egy cél, amely az élet minden területéről vonzza az embereket, olyan embereket, akiket a közös szereteten vagy hiten kívül semmi más nem köt egymáshoz. Embereket, akik heti néhány órára arra használják, hogy szenvedélyüket mindent elsöprő őrjöngésben engedjék szabadjára, idegeneket ölelgetve vagy vigasztalva, akik aztán kisodródnak az életükből, amint visszatér a normalitás. Legalábbis feltételezem, hogy ilyenek az olasz templomok.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Kiwi.com (@kiwicom247)

Mindenesetre a lényeg, bizonyos értelemben, még mindig áll. Ezek az épületek egy célt szolgálnak, hogy életre keljenek, ahogy az emberek áradata beáramlik beléjük, miután elvégezték a mérkőzés előtti rituálékat és szertartásokat (ugyanaz a kocsma, ugyanaz az idő, szerencsesál) a fő esemény előtt.

Amikor nincsenek használatban, kísértetiesek. Túl csendesek. Látod a részleteket – a kifakult festéket, a repedezett betont, a hámló matricákat. Sokkal kevesebbek és ezért sokkal emberibbek. Egy visszatartott lélegzet, amely kétségbeesetten vár arra, hogy az örömteli megkönnyebbülés hullámai elszabadulhassanak.

Ez sem volt másképp. Kimentem a külvárosba, és a poros mellékutcákon mentem másfél kilométert, mire megtaláltam a stadiont. Sajnos volt egy külső és egy belső kerítés, így nem tudtam olyan közel menni, mint szerettem volna, de tettem egy teljes kört, megnéztem a különböző ultrák által rajzolt graffitiket, valamint a klub nagyjainak emléket állító hivatalos dolgokat (örök szégyenemre csak Giuseppe Mascarát ismertem fel).

Catania a menekültválságban

Grafitti: "Refugees welcome" - David SzmidtA Földközi-tenger déli részén fekvő szigetként Szicília is látta már a menekülthajókat — David Szmidt

Valamin megakadt a szemem. Volt ott egy válogatás antifasiszta érzelmekről, valamint egy csomó menekülteket üdvözlő szlogen. Hatalmas futballrajongóként nem szeretem, ha huligánnak tartanak, és büszkeségem jelvényeként viselem rózsaszín-baloldali-liberális hajlamaimat, így ezek örömmel töltöttek el.

Catania 2017 júliusában került be a hírekbe, amikor egy aktivisták által bérelt hajó (akik a „Defend Europe” (Védjük meg Európát) nevet adták) megpróbálta megakadályozni a menekültek megmentésére irányuló kísérleteket, és ezért nem engedélyezték a kikötést a város kikötőjében.

Enzo Bianco, a város akkori polgármestere így nyilatkozott a sajtónak: „Catania ezekben az években több ezer kétségbeesett embert fogadott be a háború és az éhség elől menekülve, olyan embereket, akiket a Földközi-tengeren európai hajók mentettek meg a haláltól, és akik gyakran egy vagy több szerettüket vesztették el a tengeren való átkelés közben. ‘Európa védelméről’ beszélni demagóg és öncélú”.

Annak ellenére, hogy Bianco azt mondta, hogy „kezdenek nehézségekbe ütközni” a migránsok elhelyezésével, hozzátette, hogy a Defend Europe „olyanok, mint az önbíráskodók, akik minden felhatalmazás nélkül veszik kezükbe az ügyeket. Ezen a hajón lévő embereket nem látják szívesen”.

Az utolsó éjszaka

Kilátás Catania fölé és az Etna sziluettje a kikötőből - iStockCatania és az Etna sziluettje a kikötőből — iStock

Ezektől a gondolatoktól kijózanodva, de mégis felvidulva mentem vissza a városközpontba, ahol Joe-t találtam, miután udvariasan, de kitartóan elutasította, hogy csatlakozzon hozzám, és inkább a strandra ment. Egy hatalmas és rikító strandtörülközővel tért vissza, aminek láthatóan nagyon örült, szóval mindent egybevetve mindkettőnknek sikerült egy sikeres napot eltöltenünk.

Az utolsó estét azzal zártuk, hogy elmentünk egy pizzázóba, amely mellett az elmúlt pár este elsétáltunk, és amely mindig tele volt helyiekkel, így feltételeztük, hogy jó lesz (profi tipp!), és mit ad isten, az is volt.

Miután hét euróért megettem egy traktorgumi méretű pizzát, és a pincér azt mondta nekem, amikor hozta a boromat, hogy „hozok neked valami olcsóbbat, amit mégis jobban fogsz élvezni, si?”, úgy éreztem, hogy az olaszok nagyjából kiismertek engem.

Egy felejthetetlen moziélmény

Római amfiteátrum Cataniában - ShutterstockCatania római kori amfiteátrumát ma is használják nyári helyszínként, igazi látványosságot nyújtva — Shutterstock

Már csak egy dolog volt hátra. Joe észrevette, hogy a szállásunktól lejjebb az út mentén egy eddig nem látott római amfiteátrum bejárata van. Utánajártunk, és kiderítettük, hogy aznap este egy olasz némafilmet vetítenek, amely homályos fausti témára épül, de azzal a plusz élménnyel, hogy a filmzenét egy teljes, élő zenekar játssza.

El akartunk menni? Nos, mivel egész idő alatt nem csináltunk semmit, aminek jelentős kultúrális jelentősége lett volna, természetesen akartunk. És csodálatos volt.

Mint ahogy Catania is. Imádtam a polgári büszkeség érzését, annak ellenére, hogy nem a legcsinosabb vagy legkiemelkedőbb hely. Szerettem, ahogyan az életerő olyan könnyednek, a könnyedség pedig olyan életszerűnek tűnt. Szerettem az őszinteségét, a szicíliai valódiságát.

És amúgy sem lett volna időnk megmászni az Etnát.

Szeretnél még több utazási cikket olvasni? Látogass el a Kiwi.com Stories oldalára.

Kapcsolódó cikkek

David Szmidt

David a Kiwi.com vezető írója, valamint focirajongó, zeneimádó és sörkedvelő. @UtterBlether