Szaloniki kiruccanás: ezeket érdemes itt megnézni, csinálni, enni és átgondolni

Az Égei-tenger partján fekvő Szaloniki Görögország nyugodt északi csillaga. Tarts velem, ahogy elmerülök mindabban, amit kínál, és lehet, hogy te is beleszeretsz a helybe. Ahogy kiléptem a thesszaloniki repülőtér előtti aszfaltra, éreztem, ahogy a melegség körbeöleli a csontjaimat. Már a tudat, hogy Görögországban vagyok, boldoggá tesz. Még csak néhányszor voltam itt, de ez a hely mindig nyugodt , bársonyos érzést hagy bennem. Ha tiszteletben tartod a helyi életmódot, akkor nem csak turistaként, hanem kölcsönösen tisztelt vendégként fogadnak az országban.

Egy történelmi konfliktusokkal teli város A Fehér Torony a Bizánci Birodalom emléke – Shutterstock

Szaloniki nem olyan, mint egy tipikus görög város, és (mondjuk ki errefelé nagyon halkan) alig több mint 100 évvel ezelőtt még nagyon nem is volt az. 1890-ben az itteni lakosságnak mindössze 13,5%-a volt görög. A zsidók a lakosság 46,5%-át tették ki, 22% pedig muzulmán, többnyire török származású volt. Az első világháború előestéjén “Salonika”, ahogy akkoriban nevezték, görög lakossága még mindig csak a populáció negyedét tette ki. Nagy sugárútjaival és nyitott tereivel inkább hasonlít egy déli, tengerparti Budapestre , mint a zajos, rikácsoló Athénra . Csak később döbbentem rá, hogy ez bizonyára a zsidó lakosság öröksége. A nácik kiirtották a város zsidóságát; lehet, hogy már nincsenek, de a jelenlétük még mindig nagyon is érezhető. Amint az már most nyilvánvaló, Szaloniki egykor nagyon multikulturális város volt. Az oszmán és a bizánci birodalom nyomai még mindig nyomon követhetők. A balkáni háborúk, majd a két világháború azonban feldúlták a helyet. A kegyetlen balkáni tűzvész – az első világháború főpróbája – a bolgár lakosság és több ezer muszlim távozásával járt, amikor a várost váratlanul Görögország nyerte el. A XX. század eleji háborúk során Szalonikit görög menekültek tízezrei árasztották el, akik Kis-Ázsiából érkeztek. 1917-ben egy nagy tűzvész pusztította el a már amúgy is térdre rogyott várost. Ezután következett az 1919-22-es görög-török háború katasztrófája, amikor Görögország Nagy-Britannia bátorításával Kis-Ázsia nagy területeinek meghódítására vállalkozott. A törökök Atatürk által új erőre kapva dübörögve tértek vissza. Szmirnát letörölték a térképről, és İzmir néven betonozták be, míg a soknyelvű _Saloniká_t görög Szalonikiként találták fel újra.

Szaloniki mai csábítása Kilátás a belvárosi Arisztotelész térre – Shutterstock Ősi múltja ellenére Szaloniki nagyon fiatal városnak tűnik. Egyetemi város lévén és talán a múlt történéseiből tanulva megtanította az embereket arra, hogy értékeljék a pillanatot. A görögök szentimentálisak, bulizósak és vendégszeretőek, és Szaloniki gazdag görög élményt kínál, tele menő bárokkal és szexi ételekkel. A nagy kikötővárosokra   jellemző örök optimizmus érzése itt is tetten érhető. Minden út a tengerhez vezet, ahol találhatsz egy jó kis naplementés bódét, ihatsz ouzót, ehetsz friss tintahalat, és érezheted a teljesség érzését, amit a tenger látványa ad. Mindezek, valamint a virágzó művészeti és parti körforgás mellett nem tudok jobb fapados repülős úticélt elképzelni Európán belül.

Egy gyors déli kényeztetés A gyros, a zamatosan grillezett hús különféle köretekkel, a görög gyorséttermi ételek kvintesszenciája – Shutterstock Az első étkezésem a legendás szaloniki Devido étteremben volt, ahol a pultok tele vannak grillezett húsokkal, salátákkal, tzatzikivel és paprikás “sos”-okkal. Ez a gyorsétterem úgy, ahogyan azt kell, és az adagok bőségesek. Valójában három Devido van a városban - a Nik. Plastira és a 25is Martiou-n a város déli részén, valamint a Karaoli ke Dimitriou-n északon. A gyros és a souvlaki fogalmát gyakran a nyugatabbra fekvő országokban elterjedt olcsó és zsíros gyorséttermi doni kebabhoz társítják. A gyros és a souvlaki valójában pácolt, grillezett és faszénen sült sertés-, csirke- és bárányhúsból, omlós fetával díszített mennyei salátákból, füstös padlizsánmártogatósból és természetesen egy marék sült krumpliból álló remekművek. Ugyanúgy a nemzeti identitás részei, mint az Akropolisz , a pálinka és a bóbitás cipő.

Városi Művészeti Galéria A Villa Bianca 2013 óta ad otthont a Városi Művészeti Galériának – Pappasadrian, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons Ebéd után meglátogattam a Városi Művészeti Galériát, az eklektikus építészet gyönyörű darabját a város déli részén, amely tragikus múltra tekint vissza. A huszadik század elején építtette Dino Fernandez Diaz olasz-zsidó iparmágnás. A villa a lányára, Alinára szállt, aki a családja akarata ellenére hozzáment alsóbbrendű keresztény szeretőjéhez. Ez volt a példa arra, hogy a szerelem képes túllépni a konvenciókon, mielőtt az őrület és a vadság ismét eluralkodott volna Európában. Amikor a nácik 1941-ben elfoglalták Szalonikát, elkobozták az ingatlant. Alina családja Olaszországba menekült, ahol az SS meggyilkolta őket, de Alina és férje túlélték a háborút. Maga a kastély nem szomorú hely, hanem furcsán optimista. Az ablakok nagyok, mindenhonnan árad be a fény. Most éppen azokkal a művészeti alkotásokkal van díszítve, amelyeket a családja náci kínzói el akartak pusztítani. Az ember érzi, hogy Alina büszke lenne otthona új küldetésére, és látogatásom napján a galéria ausztrál görögök alkotásait mutatta be. A hely modern, vidám és pezsdítő.

Luxus szállás A The Met Hotel hangulatos és rafinált ízeket felsorakoztató Chan étterme nagyszerű hely a vacsorához, mielőtt bulizni mennél – The Met Hotel A The Met Hotelben foglaltam szobát lent a dokkoknál – ami egy sötét fában és barna bársonyban pompázó látomás. Ez egy szégyentelenül menő szálloda, ami egy kicsit oda nem illőnek tűnik Thesszaloniki időtlenségének közepette. Ugyanakkor kifejezetten hangulatos, hűvös és pihentető, kiváló helyszín egy kora esti italra, mielőtt elindulsz bulizni. A legjobb dolog a szállodában az étterem, a Chan, amely az ázsiai-görög fúziós konyhát ötvözi – a konyhai stílusok és alapanyagok sokkal harmonikusabb keveréke, mint ahogy azt az ember gondolná. Az étterem divatosan sötét, ami különösen akkor jó, ha egy kicsit a vadság érzetét is kelti. De talán nem annyira jó, ha hozzám hasonlóan rosszul látsz éjszaka, és fennáll a veszélye, hogy arccal előre belebotlasz a partnered aranyporos csokoládébombájába. Az egész olyan érzékien fekete – olyan hely, ahol Batman és a Macskanő egymás mellett ülve játszadozhat. A tetőtéri medencével és bárral – ahonnan csodálatos kilátás nyílik a városra és a tengerre, egészen az Olümposzig – ez határozottan egy olyan hely, ahol a pénz nem számít, és ahol még mindig a hedonizmus uralkodik. Biztos, hogy nem mindenkinek való, de ha más dolgokon tudsz spórolni , akkor érdemes egy kicsit több pénzt kiadni egy olyan szállodáért, amely olyan kényelmet és általános kiválóságot sugároz, mint ez itt.

A városban A szaloniki szórakozóhelyek élénkek, barátságosak és biztonságosak – Shutterstock Aznap este Szaloniki kiemelkedő melegbárjában találtam magam, amelynek okos (vagy sötét) neve Enola . Ez egy kedves, barátságos hely, ahol garantáltan jól érzed magad, és minden problémádat elengedheted. Miközben jól öltözött, különböző identitású emberek táncolnak és iszogatnak a legvidámabb, legtartásmentesebb környezetben, amivel csak találkozni lehet, hihetetlen dolgot veszek észre, olyasmit, amit nem tudok elképzelni, hogy bármely más európai nagyvárosban látnék. A mellettem lévő pult mentén körülbelül hét pénztárca és öt telefon van. Tulajdonosaik épp most tették le őket, és elvándoroltak táncolni vagy társasági életet élni. Ha kevésbé szerencsés helyzetben lettem volna, egy pillanat alatt elszaladhattam volna velük. Érdemes megjegyezni – ez egy olyan ország, ahol senki sem lop a szomszédjától!

A mesék túrája Szaloniki óvárosának bizánci falai viharos időket éltek meg – Shutterstock Másnap Szaloniki óvárosában, a város feletti dombokon tettem egy túrát. Végigsétáltam a városfalakon, amelyek inváziót invázió után láttak, de most álmodozva és békésen néznek a vasárnap reggeli napsütésben csillogó öbölre. Ide érkeztek az első menekültek, akik Kis-Ázsiából kiszorulva, az eltávozott törökök és bolgárok házaiba szorultak. Ez a gyakran széttagolt város építészetileg legteljesebb része. Szalonikiben talán vonakodtak megőrizni a múlt olyan elemeit, amelyek egykor egyetlen nemzethez sem tartozó nemzetközi városként ábrázolták újra. Szalonikiben rengeteg graffiti található, némelyik szellemes vagy egyszerűen csak szórakoztató, mint például a “Robbantsd fel a nagyit” felirat a bulinegyedben. De sok közülük egyszerűen csak pusztító, olyan történelmi épületeken, amelyek nem érdemlik meg, hogy megrongálják őket. Galerius boltíve, épült Kr.u. 299-ben – iStock Idegenvezetőmnek, Elinának azon tűnődtem, vajon a fiatalok között van-e valami elszakadás Szaloniki korábbi, Szalonikaként ismert életétől. “Szerintem sem itt, sem Törökországban nem volt túl sok őszinteség a múlt tanításában. De itt az ideje” – mondja. Elina részt vett kulturális csereprogramokban İzmirrel, Szaloniki szenvedő testvérvárosával. Ahogy Szaloniki volt Szalonika, úgy volt İzmir Szmirna, a világ legnagyobb görög városa – sokkal nagyobb és sikeresebb, mint Athén a teljes pusztulása előtt. Nos, sok minden, amit mi szalonikinek gondolunk, az ételek , a kultúra, a hagyományok, valójában szmirnói. Izmir nagy része pedig a régi Szalonika. A két város kicserélte nem kívánt lakóit, és kitörölte közös emlékeit. Nekem ez borzasztóan szomorúnak tűnik, és bárcsak valahogy meglátogathatnám ezeket az elveszett városokat. Az Agia Sophia templom az Unesco világörökség része – Shutterstock Lent az isztambuli Hagia Szófia alapján épült gyönyörű Agia Szófia templomnál orosz és bolgár turistákat láttunk imádkozni érkezni. A pusztítás ellenére ez a hely még mindig áraszt valamit a régi, bizánci és oszmán Balkán hangulatából. Az Agia Szófia annyiszor változott templomból mecsetté és vissza, ahányszor Thesszaloniki történelme során identitást váltott. Minden tulajdonos szereti azt hinni, hogy ez kizárólag az ő tulajdona, de az ókori Szaloniki önmagához tartozik és önmagából való.

Útravaló gondolatok Minden út a tengerpartra vezet – iStock

Az utolsó délutánomat azzal töltöttem, hogy a gyönyörű, széles öböl mentén  tengeri herkentyűket csámcsogtam és savanyúságokat válogattam, és az Égei-tengeren át Törökország felé néztem, a szeszélyes tenger fölött, ahol számtalan menekült fulladt meg Szíriából menekülve. Ez csak a legutóbbi brutális népességelűzés a világnak ezen a részén; Szaloniki túl sokszor látott már ilyet. A szabadban vacsoráztam egy kedves étteremben, a Rouga -ban, ahol lapított csirkével tömtem tele magam, amit vadgombával, zsályával és konyakkal főznek. Mint mindenhol Szalonikiben is a kiszolgálás elragadó. A kedvesség, az őszinteség és az őszinteség maradandó emlékeim lesznek a városról; egy városról, amelyet alig ismerek, de nagyon szeretek, egy városról, ahová vissza kell térnem. Tetszett ez a cikk? További utazási inspirációért látogass el a Kiwi.com Stories oldalára.